Hvorfor sige, at kinesisk mad er 'usund', er en opskrift på racisme

Svineinfluenza stammer fra Mexico og U.S., Og Mad Cow Disease i Storbritannien, men disse lande og deres folk blev ikke demoniseret i det omfang nogen, der troede at være kinesisk, nu er for Covid-19. Næsten umiddelbart efter sin opdagelse i Wuhan, Kina, begyndte daværende præsident Donald Trump.”Situationen er lidt bedre i England, hvor forskning fandt en tredjedel af billeder af øst- og sydøstasiatiske mennesker i britiske medier blev brugt til at illustrere coronavirus-relaterede historier, der ikke havde noget at gøre med Asien mellem januar til august 2020. Diasporisk kinesisk (og mange andre øst- og sydøstasiater) blev billedet af pandemien-og dermed syndebukker for racistisk vold.

Som mange asiater som mig selv oplever førstehånds, er "etnisk" mad ofte ved episenteret af racetraumer. ("Wok-Face" og andre catcalls om nudler og "fwied wice" er bare nogle racemæssige slurver, jeg personligt har modtaget, mens jeg bor i Storbritannien.) Coronavirus-drevet racisme ser ud til at være ingen undtagelse. Et rygte (som siden er blevet debunked) cirkuleret rundt om i verden, som pandemien begyndte, fordi en kvinde spiste "flagermus suppe", og indledende nyhedsdækning af Coronavirus 'oprindelse fikseret obsessivt på kinesiske "våde markeder", hvor frisk mad sælges medfølgende at portrætterer Alle disse markeder som veritable yngleområder for sygdom.

Coronavirus-og den racistiske vold mod asiater, det har givet anledning til at være endnu et eksempel på, hvordan grundlæggende misforstået og misforstået kinesisk køkken og kultur er i Vesten.

De "usundeste" retter er ikke rigtig kinesiske

Som en af ​​de længst overlevende kulturer er Kinas madlavning gennemtrængt af filosofi, historie og følelser. Alligevel kondenseres etiketten "kinesisk mad" 56 etniske grupper-hvalvekultur er generelt opdelt i otte anerkendte regionale køkkener-til et udtryk. Dette er uden at overveje de bredere multinationale-kinesiske samfund, såsom Singapore og Hong Kong ... en hel sinofon diaspora, hvoraf mange betragter vores gane som "den mest kinesiske ting" ved os. I stedet for som helhed forbliver det kinesiske køkken i vest synonymt med stegt mad og dårlig sundheds-del, fordi det var designet til at imødekomme de hvide kunders gane (og køkkener).

De fleste "kinesiske" retter finder du på restauranter i U.S. ligner intet som de fleste kinesere spiser i deres egne hjem. Barbecue spareribs og ægruller er begge amerikanske opfindelser. Og den generelle TSOs kyllingeskål, der er populær på nordamerikanske kinesiske menuer, er vildt forskellig fra den originale skål skabt af en kinesisk udstationeringskok i Taiwan i 1950'erne. (Originalen, der er afhængig af hunanesiske smag, er ikke sød eller frituret, som den er i U.S.) Som David Chang siger i episoden "Fried Rice" af Netflix -serien Grim lækker, Kinesisk og kinesisk-amerikansk mad “(er) ikke engang fjernt det samme."

Sammy Lee, ejer og administrerende direktør for Thakeaway Sauce Producers Keejays Ltd, hvis far åbnede den første kinesiske restaurant i Storbritanniens Clacton-on-Sea, antyder, at den relative vanskelighed med at transportere køkkenudstyr på tværs af kontinenter i 1920'erne delvis kunne være skylden for uoverensstemmelsen i køkkener. Storbritanniens første kinesiske restaurant var angiveligt ikke i stand til at købe autentiske redskaber og ingredienser, og vedtog således vestlige teknikker til at skabe det, vi måske genkender som kinesisk mad i Storbritannien i dag. Dette er ikke den traditionelle wok hei (wok-varme eller åndedrætsmetode) metode til stegning ved hjælp af meget lidt olie og ekstremt høj varme, men en ændret metode, hvor dyb stegning i fedt substitueret traditionelt udstyr, der lader stegt mad dukke op i Sted for traditionel billetpris. Tilsvarende i U.S., Mange stegte retter, der er almindelige på menuer (såsom Chop Suey), blev skabt af kinesiske indvandrere, der tilpasser smagene i hjemmet med tilgængelige ingredienser og teknikker, der passer til en ny gane.

I virkeligheden er sundhed iboende for traditionel kinesisk mad. En sådan betydning er knyttet til den ernæringsmæssige balance, som de "fem smagsoplevelser" -sød, sure, bitre, salt og krydret/skarp-accord til specifikke organer: milt, lever, hjerte, nyre og lunge. Principper, der ligner den ayurvediske, gælder for mange kinesiske retter. Ingredienser er kategoriseret i typer baseret på deres kropslige effekt: varm (varme), kold, cool og neutral. Ved middage bliver jeg advaret af familiemedlemmer mod at spise visse retter afhængigt af min menstruationscyklus-Lam er for varmt til denne tid i måneden!-eller have ondt i halsen. Venner laver supper med afkøling af ginkgo-bønner eller sennepsgrønt til dem med feber eller luftvejsklager-maskeret, desinficeret dørtrin af sådanne retter fodret mine sårbare forældre i hele den covid-19-lockdown.

Hurtige kinesiske retter i køkkener i det virkelige liv inkluderer congee (risgrød), dampet fisk med ingefær og scallions og omrørte grøntsager. Svinekød ribben koges oftere i supper end glaseret. Når jeg er hjemlengsel, spyt jeg over Lap-Fai Lees #RealChineseFood-indlæg, ser en anden asiatisk mor vælge dampende ud over at fryre-jeg har aldrig set min mor dybstig hvad som helst. Som kinesisk kok er hun hurtigt ren, kendt for at børste grøntsager med en dedikeret tandbørste for at fjerne spor af pesticider og kemikalier. Hun afviser også MSG og hænger min overdrevne glæde af buffeter, som jeg lærte at elske under middage ude med min britiske stedfar. Min engelske familie delte sjældent de unikke friske produkter, min asiatiske familie glæde ved: træ-ear-svampe, lotusrødder, bitter melon; velsmagende kager lavet af yam, næse og græskar; Eksporterede frugt som durian og mangosteens vi nyder i stedet for desserter på fødselsdage og specielle lejligheder.

“Kinesisk restaurantsyndrom” og myterne om MSG

MSG (alias Monosodium glutamat) er måske det mest potente eksempel på, hvordan anti-kinesisk racisme vedvarer i opfattelsen af ​​vores køkken. Født i Storbritannien, blev jeg først fortrolig med MSG fra skilte, der erklærede “ingen MSG” i restaurantvinduer i Chinatown. Ingrediensen--. Disse bivirkninger blev først dokumenteret i et kort brev offentliggjort i 1968 i New England Journal of Medicine Efter en læge, der angiveligt oplevede dem fra at spise kinesisk mad (sammenkoble udtrykket "kinesisk restaurantsyndrom")-et brev, der siden har vist sig at være en racistisk hoax.

Siden dette brev først blev offentliggjort, kunne årtiers årtiers forskning fra Food and Drug Administration (FDA), Verdenssundhedsorganisationen og FN og andre "ikke bekræfte et engagement af MSG i" Kinesisk restaurantsyndrom "og har aldrig været i stand til Bekræft, at MSG forårsagede de rapporterede effekter af modtagne rapporter.

Alligevel fortsætter frygt for MSG og "kinesisk restaurantsyndrom". Sidstnævnte havde sin egen definition i Merriam-Webster's Dictionary i næsten så længe jeg har været i live-siden 1993-og blev kun redigeret i 2020, efter at producenten Ajinomoto lancerede en kampagne for at inddrive MSG's omdømme. (Merriam-Webster, der bruges til at definere "kinesisk restaurantsyndrom" som følgende: "En gruppe symptomer (såsom følelsesløshed i nakken, armene og tilbage med hovedpine, svimmelhed og hjertebanken), der anses for at påvirke modtagelige personer,.")

Sandheden er, at monosodium glutamat er molekylært identisk med glutaminsyre (som den menneskelige krop producerer sig selv) og forekommer naturligt i brystmælk, valnødder, broccoli og ernæringsgær. Oprindeligt blev det lavet ved at udtrække krystaller fra tangbuljong. I disse dage dannes det kommercielt ved gæring af stivelse, melasse, sukkerroer eller sukkerrør.

Kunstig MSG fandt angiveligt popularitet i staterne ikke med indvandrere, men med amerikanske soldater, der fandt, at de nød rationspakkerne i den japanske hær mere end deres egen. Dette faldt sammen med den oprindelige boom af forarbejdet mad og fra midten af ​​1930'erne til 1941 forbrugte USA mere Ajinomoto end noget andet land udover Japan.

Mens mange fødevarevirksomheder i U.S. har fjernet MSG fra mange af deres produkter (såsom Campbells, som efter sigende var en af ​​de første U.S. Importører af ingrediensen) og markedsførte "ingen MSG" -reformuleringer, det er stadig til stede i mange forarbejdede fødevarer i dag, inklusive mange Bouillon -terninger, færdigretter og røget kød. Den mere vished af vegemite-en populær velsmagende spredt fra Australien-skyldes hydrolyseret gær, et andet glutamat. Alligevel har ingen af ​​disse fødevarer været forbundet med de påståede bivirkninger af MSG; Kun kinesisk mad har sit eget "syndrom" opkaldt efter det. Afdøde Anthony Bourdain udtrykte det bedst: "Du ved hvad der forårsager kinesisk restaurantsyndrom? Racisme."

Mad til tanke

Ud over ernæring er kinesisk madkultur, som ethvert andet køkken, rig og kompleks. Symbolik er rig i kinesiske gastronomi-te-ritualer er centrale for bryllupsceremonier, fjerkræ repræsenterer phoenixes, rejer drager og nudler levetid. På det månens nytår lyser en hel saltet æggeblomme inden for nogle mooncakes.

Denne sociale tilfredshed kan findes i mad (en roset egenskab ved langlevende blå zone-samfund) er især sandt i den kinesiske kultur. For mig er det at spise kinesisk stil en iboende social oplevelse: retter er generelt ikke lavet til at blive spist a-plate-til-a-person, men som en del af en centraliseret spredning. Ofte vil en vært tage ansvaret for at sikre en balance mellem skaldyr, kød, tofu, grøntsager og suppe med knas, umami og intetsigende-selv når man spiser ude. Og familier siger "Jeg elsker dig", "Undskyld" og "Jeg er stolt" gennem madlavning eller erhvervelse af din yndlingsret. For mig er det Xiang La Xie 香辣蟹, duftende krydret krabbe, på trods af min skaldyrallergi- fordi et lille eksem er en lille pris at betale for filial påskønnelse.

Efter feberne i 2020 er det blevet klart, at vi inden vi spreder rygter eller endda afslappet, humorindtægtet sider, skal vi bruge tid på at forstå minoritiserede kulturer og køkkener. Da jeg voksede op i England, havde jeg været så hurtig til at bebrejde MSG for det ubehag, jeg havde spist mig selv i, men det var sandsynligvis sukker og overforbrug med skylden for mine symptomer den dag. Alligevel tilbragte jeg som mange andre stadig år at forevige en urimelig og falsk fortælling.

Disse vedvarende usandheder har konsekvenser. Hele virksomheder, der markedsfører "ren" kinesisk mad, kapitaliserer på skadelige, falske antagelser om, at så mange marginaliserede mennesker har lidt under. I mellemtiden har kinesiske drevne virksomheder, især dem i Chinatowns over hele verden, set deres økonomi såret særlig hårdt af pandemien. Og selvfølgelig er der den racistiske drevne vold, der fortsætter med at skade øst- og sydøstasiater.

Ingen er fritaget-ikke engang mig, bogstaveligt talt fodret sandheden fra en ung alder. Men heldigvis har alle kapacitet til at lære af at lytte. Jeg ved nu, at der er en anden historie, vi burde fortælle om den mad, der ganske bogstaveligt talt gjorde os til, hvem vi er i dag. Pandemisk tilladelse, jeg ser frem til at diskutere det hele over en varm gryde, californisk formue cookie og en skive frugt til at ende.

Hvis du er nogen, der elsker gratis træning, rabatter for wellness -mærker og eksklusivt brønd+godt indhold, tilmeld dig Well+, vores online community of wellness insidere.