Hvordan historien om hudpleje skubber industrien fremad

I stedet for at blive narret ud med aktive eller fremsætte næsten de ikke-overtrædelige produktkrav, giver størstedelen af ​​disse formler simpelthen hud, hvad det har brug for på et mere grundlæggende niveau end, siger, dit gennemsnitlige serum. ”Det grundlæggende går aldrig ud af stil,” er enig i kosmetisk kemiker Ni'kita Wilson. De er de pålidelige arbejdsheste af den gennemsnitlige hudpleje-rutine. (Det skader ikke, at de også har tendens til at være tilgængelige hos masseforhandlere.)

Aktivernes magt

Stadig kommer nyere ingredienser uundgåeligt til forgrunden-partikulært, når de indeholder en cocktail med aktive ingredienser. Nogle af de mest populære aktiver, såsom C -vitamin, retinol og E -vitamin, vil aldrig gå ud af stil, siger Wilson. ”Mærker kalder måske ikke dem ud, men fordi de er så effektive-prøvede-og-sande, [med] årtier med studier-de vil altid have et hjem,” forklarer hun. Mange mærker kan og fremhæve dem dog i overensstemmelse med niveauet for forbrugeruddannelse. Jo mere du hører om de lysende fordele ved C-vitamin, for eksempel, jo mere sandsynligt ser du l-ascorbinsyre fremhævet som en stjerne ingrediens i et produkt.

Ulempen her er, at der ikke er meget overlapning mellem disse supereffektive aktiver og blide hæfteklammer. Som dr. Nazarian nævnte, klassikerne er forankret i mere basale opgaver. Så længe du er tilfreds, er der ingen grund til at grøfte din fugtighedscreme, hvis du blot tilføjer et C -vitamin -serum til din rutine. Og nogle ingredienser, der først for nylig er blevet buzzy, som hyaluronsyre, har lavmælt været i årtier.

Det betyder dog ikke, at de er uden plads til forbedring. Tag C -vitamin, som er notorisk ustabil. Formulatorer undersøger nu lige så effektive, men mere stabile former af det, såsom tetrahexyldecyl ascorbate (thd ascorbate). ”Dette giver mulighed for høj effektivitet og stabilitet uden yderligere tilhængere og boostere, der er nødvendige,” siger Dr. Nazarian. Den slags fleksibilitet giver en ingrediens mere opholdskraft.

I andre tilfælde fører ulemperne imidlertid til, at hele kategorier udskiftes. ”Produkter, der fjerner overfladehydrering, forstyrrer de naturlige fugtighedscreme i huden, eller truer mikrobiomet på vores hud [bliver mindre populære og] erstattes af blødere, smartere alternativer, der understøtter vores naturlige hudtilstand,” siger Dr. Dr. Nazarian. Det giver mening, da man ser som stigningen i probiotika og efterfølgende skrav om mikrobiomet har gjort alle meget mere bevidste om deres hudbarriere.

Af den grund, noter Dr.Nazarian, både skrubber og barske alkoholbaserede tonere udblækker døren vidt åbent for syrer. Glykoliske, mælkesyrer og salicylsyrer blandt mange andre er den nye vagt for eksfoliants. Selvom syreeksfoliering er populær lige nu, "År med forskning og bevist effektivitet gør disse ingredienser pålidelige," siger Wilson.

Hvor ren skønhed bidrager

Blandt de store tendenser inden for hudpleje i det sidste årti skiller Clean Beauty sig ud. Det er, hvad Wilson mener vil udfordre hudplejeindustrien i årevis til at komme til såvel som strenge formuleringsregler, der er fastlagt af rene beauty detailhandlere som Credo Beauty, Follain og NakedPoppy. ”Vi kan ikke længere bruge ingredienser, som vi har været afhængige af for evigt for at skabe stabile, strukturelt interessante formler, der er effektive,” forklarer Wilson. ”Ingredienshistorier kommer og går, men at få de faktiske formler til højre udgør de største problemer."

Allerede har ren skønhed overtaget gatekeeperens rolle for det, der gør det til nye produkter. For eksempel er "hydroquinon, octinoxat og oxybenzon ingredienser, der er faldet uden for fordel på grund af sikkerhedsmæssige bekymringer," siger Wilson.

Hydroquinon, en hudlykket ingrediens, der er populær blandt hudlæger, er allerede blevet forbudt af EU, Japan og Australien, selvom FDA stadig tillader det i visse koncentrationer her i USA. I mellemtiden er "Octinoxate og Oxybenzone solcreme -aktive, der er på mange mærker forbudte lister på grund af sikkerheds- og miljøhensyn," siger Wilson.

Og det er bare begyndelsen, der er mikroplast, kunstige farvestoffer og andre skadelige ingredienser, der skal overvejes. Selvom de kræfter-der er (jeg.e. regeringen) er langsomme med at tilpasse deres standarder, mange skønhedsmærker udfører arbejdet for dem baseret på pres fra informerede forbrugere.

Indflydelse fra sociale medier

En anden faktor i fremtiden for hudpleje er samtalen på sociale medier. Uanset om det er en debat om, hvorvidt visse molekylstørrelser af hyaluronsyre forårsager tørhed eller sikkerheden ved ingredienser som polyethylenglycol, er kommentarsektionen noget, som mennesker-og mærker betaler opmærksomhed.

Selvom det kan være en god ting med hensyn til uddannelse, med forbrugere, der har større viden om, hvad de lægger på deres hud, er der ikke noget faktakontrolsystem til dialogen. Det samme gælder for påvirkere, som er især bekymrende for Dr. Nazarian. ”Influencere-med ingen formel træning eller forståelse af dermatologi og hudfunktion-er i stand til at fremhæve specifikke produkter og mærker, der ofte er baseret på sponsorering alene,” siger hun. ”Dette gør det mere udfordrende for godt, videnskabsstøttede, effektive produkter for at få opmærksomhed."

Det er en stor ting, når du taler om hudpleje kontra makeup. ”Hud er et organ, ikke mindre vigtigt end vores øjne, vores lunger, vores hjerte,” siger Dr. Nazarian. ”Det er vigtigt at lade fakta og videnskab bestemme, hvad der fortjener vores opmærksomhed, energi og selvfølgelig vores økonomiske støtte.”Upside er imidlertid, at disse samtaler stadig tjener som en direkte linje til mærker, der informerer og påvirker formuleringer.

Hvor hudpleje går næste gang

Det dejlige ved hudpleje er, at der altid er plads til forbedringer, hvad enten det er med hensyn til hastighed, erfaring eller enkelhed. Den næste grænse vil være at imødekomme den spirende efterspørgsel efter rene formuleringer midt i begyndelsen af ​​nye udfordringer for hudsundheden, som eksponering for blåt lys. Det er en hudproblem, at Wilson er særlig begejstret for at tackle, da hun skaber nye kosmetiske formler. ”Der er et par ingredienser omkring blåt lys, der fik mig meget ophidset, fordi historien var mere end bare et antioxidantspil,” forklarer hun. ”Det viste faktisk, hvordan blåt lys påvirker huden."

Nazarian er på den anden side bullish om ingredienser til moden hud-nemlig peptider. ”Disse små-kæde aminosyreproteiner er i stand til effektivt at sende beskeder til vores celler og ændre, hvordan det opfører sig,” siger hun. ”De har kapacitet til at blødgøre rynker og ekspressionslinjer og øge kollagenproduktionen."

Uanset hvilke spændende ingredienser eller formuleringer der er i vente, er det stadig trøstende at vide, at vi altid kan stole på klassikerne, mens vi tester den næste store ting. Og der kan være en endnu bedre version, der kommer før, end du tror.